PC silencieux et PC multi-entertainment


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Pour les questions sur l'assemblage des ordis ou sur le silence, je vous conseille de rejoindre un forum.
Je suis très content que ce site recoive autant de visiteurs, n'hésitez pas à le faire connaître à vos amis, et à m'envoyer un petit mail, pour vos remarques, rapports de bugs, félicitations, encouragements :o), etc. : hmeandsilentpc arrobazzze free.fr

Cette page contient :
Historique
Le PC "Home-Multi Entertainment"
Le PC Home Cinema
Le PC Silencieux
Comment choisir les composants
L'isolation phonique
Mon PC
Le PC silencieux ultime : un PC parfaitement silencieux
Autres solutions : placard, Peltier et Watercooling
Recommandations de composants
Enfin, les liens

Historique :

Il y a seulement 10 ans, un ordinateur chauffait très peu. La plupart des 486 avaient des radiateurs passifs (sans ventilateur)! Depuis, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, mais ils chauffent aussi de plus en plus.

Quand j'ai fait mon ordinateur silencieux (il y a 2 ans 1/2), le silence n'était pas encore un sujet très à la mode, et il n'intéressait qu'une petite partie des utilisateurs de PC. Il fallait écumer les sites en anglais et en allemand pour s'informer, et il fallait commander en Allemagne ou aux Etats-Unis des matériels silencieux.
Depuis 2 ans et 1/2, les PC chauffent de plus en plus, et cela constitue une nouvelle donne : on assiste à une démocratisation générale du PC silencieux : arrivée de nouveaux sites très intéressants en anglais et en français, généralisation du rayon silence et même watercooling sur les magasins informatiques en ligne...
Il faut noter aussi une "course aux armements" : sur les radiateurs de processeurs, le ventilateur 80mm, et même 92 mm, supplante le 60mm, les gros radiateurs tout en cuivre se généralisent, le marché des ventirads silencieux pour cartes graphiques et cartes mères n'est plus confidentiel, le watercooling est de plus en plus courant...

En schématisant, on peut dire qu'après une époque de pionniers, on passe dans une époque de généralisation massive des techniques silencieuses pour PC.
Une conséquence de cette généralisation, c'est le galvaudage des mots "silence" et "silencieux". De plus en plus de matériels sont vendus comme "silencieux", mais il faut bien reconnaître qu'il existe plusieurs niveaux de silence! La plupart des matériels "silencieux" devraient plutôt s'appeler "peu bruyants".
Avec cette augmentation généralisée de la chaleur dissipée par les PC, il est devenu de plus en plus difficile de faire un PC vraiment silencieux. Chacun devra donc se demander jusqu'où il veut pousser la démarche.

L'augmentation de la chaleur dissipée commence à montrer les limites du refroidissement par air. Avec 70W à dissiper sur 1 cm2, il est difficile de réaliser un refroidissement silencieux par air. Si on accepte le bruit d'une turbine, le refroidissement par air a encore de la marge, mais si on veut du silence, le refroidissement par eau devient de plus en plus logique. A long terme, il va sans doute supplanter le refroidissement par air. Pour le moment, il reste couteux et ne s'impose que pour des systèmes extrêmes (joueurs notamment).

Le HMEPC : Home Multi-Entertainment Personal Computer

Ce nom pompeux vient du fait qu'à l'époque, je voulais un PC "multi-entertainment", qui puisse faire : regarder la TV, avec le son en stéréo directement sur la chaïne hi-fi, regarder des vidéos en divx, mpeg2, etc., écouter des mp3, des CDs et des wav sur ma chaîne hi-fi, regarder des DVD sur mon écran et sur ma télé, avec là aussi le son directement sur la chaîne hi-fi, ou encore mieux en 5.1... Enregistrer des émissions de télé directement en divx... Retouches d'image... Et bien sûr internet et bureautique !
Pour ça il faut un ordinateur puissant et récent. Mais il est clair que quand on écoute de la musique ou qu'on regarde un DVD, on ne veut pas avoir ce plaisir gâché par un bruit de soufflerie, de grit-grit du DD etc... Si le PC devient une source audio-vidéo comme une autre, pourquoi accepter qu'il fasse plus de bruit que mon magnétoscope ou ma platine CD ? Et qu'il gâche ainsi l'émotion et la subtilité de la musique et des films ?
Ceci dit, je suis un peu revenu de cette approche multimédia : j'écoute les CD sur ma chaîne hi-fi, les DVD sur mon lecteur de salon, je regarde la TV sur ma TV, et il faut reconnaître que c'est bien plus simple comme cela! :-)

En plus de cet usage comme source audio-vidéo, une autre de mes motivations pour le silence est que je suis particulièrement sensible aux bruits ambiants : je suis gêné par les bruits de ventilation, par les voitures... Tous ces bruits technologiques.

Enfin il faut rappeller que l'exposition chronique au bruit est identifiée comme cause de tout un tas de désordres psychiques et physiologiques...

Donc un ordinateur silencieux pour :
- Profiter pleinement de la musique et des films sur mon ordinateur.
- Préserver le calme de mon intérieur, pour travailler ou surfer sur internet sans entendre l'ordinateur.
- Prendre soin de ma santé.

Le PCHC (PC Home Cinéma) ou HTPC en anglais (Home Theater Personal Computer)

Il s'agit souvent d'un PC dédié qui ne sert qu'à lire des DVD. Pour connecter à un vidéo-projecteur, il est, au jour d'aujourd'hui (aout 2003), supérieur à un lecteur DVD de salon parce que :
- meilleure image
- désentrelacement, quadrupleur de ligne, filtres, correction du PAL speedup, etc, tout ça grâce à des logiciels gratuits.
En revanche c'est beaucoup de travail pour le construire et le tenir à jour.

Je n'ai pas de vidéo-projecteur ni de PC dédié exclusivement au HC, donc si vous voulez en savoir plus allez sur homecinema-fr.com, et notamment le forum PCHC
et en anglais sur avsforum.com, notamment le forum HTPC

Le silence

Mise en garde :
1) Ces manipulations s'adressent aux personnes qui savent déjà assembler des PC. Si vous ne savez pas assembler un PC, commencez par là. La meilleure solution est de faire ses premières tentatives avec quelqu'un qui maîtrise déjà l'assemblage. Il y aussi des sites de conseils sur internet.
2) Presque toutes les manipulations évoquées ci-dessous ont pour effet de perdre la garantie de votre matériel! De plus elles peuvent provoquer une panne de votre matériel. Cela peut même provoquer un incendie par surchauffe ! Lisez donc attentivement TOUTES les explications, et ne faites une manipulation que si vous sentez à l'aise avec la manipulation proposée.
Toutes ces manipulations sont à vos risques et périls.
Dans tous les cas, je vous recommande de ne pas modifier un matériel avant de l'avoir fait tourner l'équivalent d'une semaine jour et nuit : c'est dans ce premier temps que surviennent la plupart des pannes, c'est donc là que vous avez le plus besoin de la garantie.

les principes de base :

Première grande constatation :

Plus c'est puissant, plus ça fait du bruit !

Soit parce que : plus c'est puissant, plus ça chauffe, donc plus on ventile, donc plus ça fait du bruit (CPU, alim, CG, chipset de la CM)
Soit parce que : plus c'est puissant, plus ça tourne vite, donc plus ça fait du bruit : DD, lecteurs CD et DVD, graveurs.

Deuxième grande constatation :

L'isolation phonique a un effet très limité : un PC est plein de trous et d'endroits où les composants bruyants sont à la surface : alim, lecteurs et graveurs...

Conclusion :
Il faut d'abord choisir très soigneusement les composants
selon un compromis entre coût, puissance, et silence. Le silence doit être un critère primordial. Chacun choisira l'importance des 3 critères : coût, puissance, silence (et aussi l'apparence, le look, notamment pour le boîtier). Certains seront prêts à payer une fortune pour avoir des composants très puissants et silencieux, d'autres auront une approche pragmatique en recherchant les composants relativement puissants, relativement silencieux, et pas trop chers, et certains enfin voudront un look d'enfer...

D'abord, les composants :

" plus c'est puissant, plus ça chauffe, donc plus on ventile, donc plus ça fait du bruit "

1) Des composants qui ne chauffent pas trop :

- Alim : plus une alim est de bonne qualité, moins elle chauffe (meilleur rendement, donc moins de chaleur dissipée). Et aussi : moins elle est puissante, moins elle chauffe. Donc pas la peine de prendre une 450W pour frimer, si une 250W suffit pour votre ordi.

- CPU : pour un même modèle de CPU, c'est vrai que plus il est puissant, plus il chauffe. Mais certains processeurs chauffent moins que d'autres, et le même processeur chauffe moins lorsque la taille de gravure est réduite (par exemple quand les Pentium III sont passés d'une gravure en 0,18 à une gravure à 0,13, ils chauffaient moins à fréquence égale) : voir Caractéristiques électriques des processeurs (en anglais). ce site est incoutournable pour bien comprendre la chaleur dégagée par un processeur, et pour voir que la puissance dégagée par les processeurs a été multipliée ces dernières années.
Plus il travaille, plus il chauffe ! Donc utiliser aussi des programmes comme CPUidle ou Rain, surtout avec les AMD.

- Carte graphique : Malheureusement, les cartes graphiques sans ventilateurs sont de plus en plus rares. Si vous n'avez pas la chance de trouver une carte graphique sans ventilateur, vous pouvez la rendre passive ou ralentir le ventilo : voir plus loin.

- Chipset de carte mère : si possible choisir une carte mère avec chipset passif. Si la carte mère que vous voulez a un ventilo, ou si vous comptez overclocker l'ordi, alors choisissez un radiateur-ventilateur de chipset relativement silencieux ; autre solution, mettre un gros radiateur passif (coller à la colle thermique un radiateur 60 mm par exemple).

2) Le refroidissement :

- choisir des radiateurs passifs (=sans ventilateur) chaque fois que c'est possible.
- Sinon, choisir des ventilos gros, lents et silencieux chaque fois que c'est possible.
Au besoin, les contrôler par des potentiomètres, ou alors, luxe suprême, prendre des ventilos auto-contrôlés par sonde thermique.
Un potentiomètre 220 ohms ordinaire convient pour régler la vitesse de la plupart des ventilateurs et coûte moins d'1,5 euro. Il suffit de le brancher en série avec le ventilateur (c'est à dire, qu'il vient interrompre un des 2 fils qui amènent le courant au ventilateur).
Pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, il existe des "baybus" qu'on achète tout prêts dans le commerce et qui font la même chose : des potentiomètres permettent de régler la vitesse des ventilateurs. Je trouve qu'en général c'est vendu TRES cher pour ce que c'est.

Pour le CPU, lisez les comparatifs, notamment sur www.tomshardware.fr), sur www.anandtech.com.com, sur Matériel.be, et les recommandations de www.silentpcreview.com et préférez les radiateurs en cuivre ou à insert cuivre.

- Toujours mettre de la pâte thermique entre un radiateur et la source de chaleur. Si possible, pâte thermique à l'argent. Naturellement, enlever le pad sous le radiateur, et nettoyer la surface à l'alcool à 90 °C, avant de mettre la pâte thermique.

- Assurer un bon flux d'air dans le boîtier : d'abord choisir un boîtier bien conçu, avec un bon flux d'air.

Il est généralement admis que le meilleur flux d'air est obtenu avec une circulation comme celle-ci :


Ensuite, ranger l'intérieur du boitier : câbles liés, nappes rondes pour lecteurs d7, DD IDE et SCSI.
Enfin ventilation du boîter avec, par exemple, 2 ventilos silencieux qui extraient l'air du boîtier à l'arrière. A mon avis les ventilos à l'avant qui aspirent l'air sont inutiles : si on aspire l'air à l'arrière, il faudra bien qu'il rentre par quelque part, et donc le flux d'air viendra majoritairement de l'avant et sera parfait.

Pour l'alimentation, il faut combiner des ventilateurs lents et si possibles thermorégulés, avec de la place pour que l'air passe : l'optimum, ce sont de grandes grilles en fil rond. Les alimentations où l'ouverture est réalisée par une série de petits trous produits par poiçonnage sont a priori à éviter : la surface est beaucoup moins ouverte qu'avec une grille à fil, les bords des trous sont tranchants, donc le ventilateur produit un flux d'air moindre mais plus bruyants. Ceci dit, certaines alimentations très silencieuses ont quand même des ouvertures à petits trous poinçonnés.

" plus c'est puissant, plus ça tourne vite, donc plus ça fait du bruit "

Disque dur : globalement, les disques modernes font moins de bruit que les anciens.
Plus la vitesse de rotation est élevée, plus ça fait du bruit. Certains modèles sont réputés moins bruyants, notamment grâce à des progrès techniques comme le "fluid bearing".
Les modèles qui ne chauffent pas trop (5400 tr/min à l'heure actuelle) peuvent être enfermés dans une cartouche d'isolation.
Certains modèles peuvent être rendus un peu plus silencieux par logiciel.

Lecteurs CD et DVD, graveurs :
3 pistes :
- lecteurs d'occasion, de bonne marque et de vitesse relativement réduite : par exemple lecteur de CD Asus 40x, lecteur de DVD Asus 8x (et oui j'aime bien Asus).
- lecteurs actuels réputés relativement silencieux.
- logiciels de contrôle de la vitesse du lecteur.

Lecteur D7 : il ne fait du bruit que lorsqu'on s'en sert, et on ne s'en sert presque plus aujourd'hui, alors je passe.

Maintenant l'isolation phonique :

" L'isolation phonique a un effet très limité : un PC est plein de trous et d'endroits ou les composants bruyants sont à la surface : alim, lecteurs et graveurs... "
Donc l'isolation doit être la cerise sur le gâteau, et non pas l'emplâtre sur une jambe de bois.

Quelques notions très rudimentaires d'acoustique :
- Les matériaux lourds arrêtent presque tous les bruits.
- Les matériaux légers (mousse, feutre, fibres, balsa, carton ondulé...) arrêtent très bien les aigus, mais presque pas les graves.
- Les aigus passent par les petits trous, pas les graves : une plaque lourde percée de petits trous isole bien des graves, mais laissera passer une bonne partie des sons aigus.
- Notion très subjective : tous les bruits ne sont pas également désagréables.
Souvent on est gêné d'avantage par les bruits médium ou aigus (ventilos très rapides, bruit de rotation d'un DD à 7200 ou 10000 tr/min),
et d'avantage par les bruits aléatoires, changeants (accès disques, rotation du CD) que par les bruits réguliers et continus (ventilos).

De plus la plupart des matériaux qui isolent contre le bruit isolent de la chaleur. Donc il faut par exemple éviter de mettre de la mousse directement sur le dessus d'un disque dur à 7200 tr/min ou plus, il risquerait de surchauffer.
Par contre un boitier bien conçu est refroidi par le flux d'air qui le traverse, pas par la chaleur qu'il rayonne par les parois. Isoler les parois du boitier ne diminue donc quasiment pas le refroidissement du boitier.

En bref, si vous voulez faire un PC légér pour pouvoir déplacer souvent votre PC (LAN parties etc.), utilisez uniquement de la mousse. Un boîtier en aluminium peut contribuer à faire un PC léger.
Si vous êtes prêts à avoir un PC de 20kg, associez matériaux lourds et matériaux légers, c'est ce qui donne le meilleur résultat (lourd=bonne isolation de aigus). Et dans ce cas, ne prenez pas un boîtier en aluminium : ça n'a aucun sens de prendre un boîtier léger et très cher, pour ensuite l'alourdir volontairement!

Mon PC

Attention : ce PC a été conçu début 2001, et je ne le ferais plus exactement comme cela aujourd'hui. Donc plutôt que de suivre mon exemple à la lettre, inspirez vous de sites plus récents comme www.silentpcreview.com

Vue de l'avant :


Vue arrière :


Vue de côté, PC ouvert :

Je dirais que j'ai fait un PC avec le poids de critères suivant (je distribue 10 étoiles sur les 3 critères) :
Silence : *****
Puissant : ***
Bon marché : **

Le matériel (dans l'ensemble acheté début 2001) :

Attention : ce PC a été conçu début 2001, et je ne le ferais plus exactement comme cela aujourd'hui. Donc plutôt que de suivre mon exemple à la lettre, inspirez vous de sites plus récents comme www.silentpcreview.com

Boîtier Enermax FS 710 (identique à l'Antec 1030, mais sans alim : donc on peut choisir l'alim). Très bien conçu, bon flux d'air. Tôle d'1 mm : transmet moins les bruits que de la tôle plus légère. Seul défaut : les cages des lecteurs sont un peu légères, ce qui fait qu'elles peuvent vibrer.

Alim Enermax 330W : une excellente alim avec 2 ventilos de très bonne qualité, régulés en température. Presque inaudible si on fait en sorte que la température ne monte pas trop : d'où l'intérêt de rajouter 2 ventilos d'extraction à l'arrière du boîtier :

2 Papst 80 mm NGL. Ces ventilateurs sont les plus silencieux : roulement Sintec, rotor équilibré par des mini-poids pour qu'il n'y ait aucun balourd, vitesse de rotation 1500 tr/min avec seulement 0,66W de puissance...12 dB annoncés par le constructeur !
Pour les rendre encore plus silencieux, j'ai mis chaque ventilo en série avec un potentiomètre de 220 ohms. Ainsi, je peux baisser encore le bruit qu'ils produisent, tout en gardant un flux d'air faible mais suffisant.

Processeur : Duron 800. Ce n'est pas le meilleur choix du point de vue du silence : il chauffe davantage qu'un Intel PIII à puissance égale, mais il est très bon marché et j'aime bien AMD (par exemple, AMD n'a jamais essayé de vendre de la Rambus hors de prix sur un chipset qui ne marche pas... Intel si).
De plus, les processeurs Athlon et Duron se montent sur des cartes mères qui peuvent accepter des radiateurs de 80 mm, ce qui permet d'évacuer la surproduction de chaleur avec un bruit minimum.
J'ai upgradé avec un Athlon XP 1600+ courant 2002. le ventirad 8045+ Papst NGL suffit mais tout juste. Un soir de canicule, j'ai eu une série de plantages : température du processeur d'après AsusProbe : 60°C. Cela ne constitue pas un danger pour le PC, car on est loin de la température maximum préconisée par AMD, et le lendemain il marchait à nouveau comme une fleur.

Radiateur-ventilateur : un Alpha 8045 (la meilleure performance d'après les tests d'alors d'Anandtech), associé à un ventilo Papst 80mm NGL (le même que ceux du boîtier). D'après Anand, cette combinaison offrait le meilleur compromis puissance/silence du moment. Je précise que je n'ai pas mis de potentiomètre en série sur ce ventilateur : je n'ai pas envie que mon processeur et ma CM grillent si une soudure de ce montage lâche. De plus, à 1500 tr/min, il faut bien tout ça pour faire passer de l'air dans le radiateur Alpha.

Carte mère Asus A7V133 : Excellente carte mère, si ce n'est que le ventilo de chipset livré avec est une petite saloperie qui fait un bruit aigu très fort. Je l'ai d'abord remplacé par un Cooltium FA412, et ensuite j'ai enlevé le ventilo et ça marchait aussi bien. J'ai finalement enlevé le radiateur d'origine, pour le remplacer par un radiateur 60 mm collé à l'Artic Silver Thermal Paste. La température du chipset est de 26 à 28°C couramment, jusqu'à 30°C quand il fait très chaud. Franchement, ça marchait aussi bien avec le radiateur d'origine, et je ne trouve donc pas que l'achat de l'Artic Thermal Paste était justifié.

Sur cette image on voit le radiateur alpha 8045 et son ventilateur Papst, et en dessous on distingue le radiateur de chipset passif (=sans ventilo) du Globalwin FA420, sur la carte mère :

Carte graphique : une MSI Geforce 2 MX : je l'ai choisie parce qu'elle a un radiateur passif et une sortie S-video, à un prix très intéressant à l'époque.

Carte son : Midiman (ou M-Audio) Delta 410 : à l'époque il s'agissait d'une des meilleures cartes son multicanal à moins de 750 euros. Aujourd'hui d'autres sont intéressantes, midiman revo 7.1 ou tarratec dmx6fire lt, par exemple.

Carte tuner TV : Hauppage WinTV PCI : la qualité d'image est nettement moins bonne qu'une vraie télé, mais ça peut permettre quelques expériences de traitement du signal audio et vidéo :o) et puis la télécommande livrée avec est excellente : en modifiant le fichier irremote.ini, on peut lui permettre de commander divers logiciels, dont les logiciels de lecture de sons et de vidéos. En plus le signal qu'elle envoie est puissant, elle fonctionne à plusieurs mètres du récepteur et on n'a pas besoin de pointer droit sur celui-ci. Exemple de fichier irremote.ini modifié (à venir).

DD IBM GXP75 40 Go 7200 tr/min. Assez bruyant, il produit notamment une vibration qui se transmettait dans tout le boîtier ! J'ai résolu le problème en le posant au fond du boitier sur une couche supplémentaire de mousse isolante. Je ne l'entends plus du tout : quand je lance une défragmentation, je dois regarder la LED en façade pour savoir si c'est en cours !
En principe je devrais relier la cage du DD au boîtier par un câble souple pour garder la masse, mais j'ai la flemme et ça marche comme ça.

Lecteur DVD Asus E616 : en principe un super système de suspension qui diminue le bruit...
Dans les faits il n'était pas trop bruyant, mais il l'est plus depuis que je l'ai fait tomber ! :)

Lecteur de CD Asus 50x : assez bruyant en 50x, il est quasiment silencieux si on le bride en 32x max par un logiciel comme CD-Bremse (voir les liens).

Graveur Racer 4x4x32x : il marche, il est plutôt silencieux, que demander de plus ?

Lecteur de D7 : un lecteur d'occase, je m'en sers quasiment jamais.

L'isolation du boîtier : encore une fois c'est secondaire, d'abord choisir les composants silencieux.

Attention : ce PC a été conçu début 2001, et je ne le ferais plus exactement comme cela aujourd'hui. Donc plutôt que de suivre mon exemple à la lettre, inspirez vous de sites plus récents comme www.silentpcreview.com

D'abord, je me suis dit boîtier plus rigide = moins de transmission de vibrations. Donc j'ai collé (à la colle epoxy 2 composants "JB Weld", type Araldite) des tiges d'acier carré de 5x5 de partout, et des équerres en acier dans tous les coins... Avec le recul, je pense que c'est inutile et que ça prend beaucoup trop de temps. Mais maintenant je peux monter debout sur mon boîtier sans crainte de le voir plier ! :)

Les photos :

Boîtier avant modification :


Renforts métalliques :

Ensuite je me suis dit : matériau lourd à chaque fois qu'il y a la place, et notamment en face du ventilo de processeur et autour du DD. J'ai jeté mon dévolu sur les plaques de goudron Matson (chez Casto), ainsi que des plaques autocollantes que j'ai trouvé chez Feu Vert.
Matson : sans doute très efficace, mais très lourd, ça ne plie pas, c'est très dur à découper même avec un très bon cutter, et enfin les petites particules de liège qu'ils ont mises d'un côté tombent de partout. Je l'ai collé à la colle acrylique (la colle Néoprène c'est plus rapide, mais ça pue, les solvants sont toxiques, et ça ne permet pas les reprises). Donc avec cette colle acrylique, il faut donc coller une plaque à la fois, mettre des poids, attendre 6 heures au moins...Donc à éviter, trop d'emmerdement.
Les plaques Feu Vert sont plus minces (2mm), souples, et autocollantes. Elles se coupent facilement, un vrai bonheur ! C'est juste un peu cher par rapport à l'épaisseur et à la surface de chaque plaque. Lorsqu'on a fini de coller, enlever le film plastique qui se trouve à la surface de la plaque.

Ces matériaux lourds s'occupant surtout des sons graves, j'ai rajouté une 2eme couche de mousse acoustique, pour essayer d'absorber les sons plus aigus (ventilos etc.) : mousse Gédicoustic (fabricant Knauff), chez Casto. C'est de la mousse de 6mm d'épaisseur, facile à coller puisqu'il y a un côté papier, et spécialement étudiée pour l'isolation acoustique. Aux endroits où ces 6 mm sont trop épais, j'ai utilisé du liège de 3 mm d'épaisseur. Le liège a des propriétés comparables à celles de la mousse.

J'ai coupé et tordu le levier de la cage de DD pour avoir la place de mettre l'isolation sur les côtés :


Les poids pour tenir la plaque Matson pendant que la colle prend :


L'isolation de la porte avant est le petit luxe qui permet de diminuer le bruit des lecteurs.




Le PC silencieux ultime :

Il s'agit d'un PC avec les critères suivants : je distribue 10 étoiles sur les 3 critères :
Silence : ********
Puissant : *
Bon marché : *

Il y a quelques personnes dans le monde qui ont réalisé ce type de PC. Je ne l'ai pas fait, mais je vous livre ce que j'ai rassemblé comme informations si ça vous tente :

Tout le refroidissement doit se faire en convection naturelle (l'air chaud monte) :
On prend une très bonne alim (type Zalman 250W), on modifie le boîtier pour que l'alim soit verticale, on modifie l'alim pour qu'il y ait une grille en fil sur le haut et sur le bas, pour établir un flux d'air vertical en convection naturelle. Dans l'alim, on peut remplacer les radiateurs utilisés par des radiateurs plus performants (plus grande surface, cuivre au lieu d'aluminium)
On peut aussi faire des trous sur le haut du boîtier, et ménager des entrées d'air frais dans le bas (laisser des slots PCI ouverts). (Pour mémoire, Apple a sorti un G4 refroidi par convection naturelle, le Cube, en 2000 je crois. Il était très silencieux. Mais il a été arrêté pour diverses raisons).
Pour le processeur, il faut un processeur avec un dégagement de chaleur limité :
candidats actuels : VIA C3 ou Celeron à fréquence réduite.
Au besoin les underclocker. Attention certains processeurs ont besoin d'être modifiés pour être underclockés. Pour d'autres on peut diminuer le FSB mais toutes les cartes mères ne le permettent pas. Vous verrez chez erols que les températures max du CPU recommandées par les fabricants sont très élevées : entre 70 et 90°C. Tant qu'on ne dépasse pas cette température, et que l'ordinateur est stable, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. On perd peut-être quelques mois sur la longévité de ce processeur, mais quelle importance puisqu'il sera dépassé dans 2 ou 3 ans ?

Il faut aussi rechercher un radiateur avec le plus de surface possible, des ailettes verticales et assez écartées les unes des autres. En cuivre si possible, ou sinon avec une base cuivre. Naturellement pâte thermique à l'argent.
Candidat actuel : SLK 900.

Pour la carte graphique et le chipset de carte mère, utiliser des radiateurs de 50 ou 60 mm, avec des ailettes verticales et assez écartées ( un radiateur 60 mm noname peut faire l'affaire). Les fixer avec de la colle thermique à l'argent. Tant que l'ordinateur est stable, c'est tout bon. S'il plante souvent, ça peut venir d'une surchauffe du chipset de CM, de la CG ou du proc.
Dans ce cas, placer un ventilo successivement sur chacun des 3 pour déterminer lequel en a besoin, et lorsqu'on l'a trouvé lui mettre un ventilo le plus lent et silencieux possible, (avec un rhéostat si possible).

DD : DD 5400 tr/min avec cartouche d'isolation "Silentdrive".

Lecteurs et graveurs CD et DVD : choisir impérativement des modèles très silencieux, si possible d'occasion pour qu'ils tournent lentement. Utiliser les logiciels de contrôle de vitesse (voir les liens ci-dessous).

Pour info, mais je ne vous recommande pas de faire pareil, une autre manière d'arriver à un PC totalement silencieux : Le Calypshuile!

Autres solutions : placard, Peltier et Watercooling

Le placard!
Une alternative à la démarche que je présente, c'est de mettre le PC dans un placard, ou dans la pièce voisine, ou dans une grosse boîte insonorisée avec un petit trou pour les câbles... Ce n'est pas pratique, notamment pour accéder aux lecteurs. Il faut aussi, en général, des rallonges de câbles. De plus on retrouve la nécessité de ventiler le placard ou la boîte, donc le bruit va passer par ces ouvertures.
Néanmoins, dans un contexte où les PC chauffent de plus en plus et sont donc de plus en plus durs à refroidir, cette solution peut être intéressante pour ceux qui ont la place de la mettre en oeuvre.

Les refroidisseurs à effet Peltier : il s'agit de petites plaques qui, lorsqu'elles sont alimentées par du courant, génèrent du froid d'un côté, et du chaud de l'autre. C'est utilisé par les overclockers, parce qu'on overclocke d'avantage un processeur à -20°C qu'à 50°C... Du point de vue du silence, c'est à peu près inutile : un peltier capable d'évacuer 50W de chaleur va consommer au bas mot 80W électriques, qui se retrouvent dissipés sous forme de chaleur : de l'autre côté de la plaque, on a donc 50+ 80 = 130 W à dissiper, on va donc devoir recourir à davantage de ventilateurs, et à des ventilateurs plus puissants, donc plus bruyants : vous voyez le problème.

Le watercooling ou refroidissement par eau : cette technologie est de plus en plus utilisée, et on trouve les matériels de plus en plus facilement, en kit ou pièce par pièce. Comme je l'ai dit en introduction, avec des processeurs qui dégagent 70W et plus, le watercooling est particulièrement intéressant pour les personnes qui veulent une configuration très puissante mais néanmoins silencieuse.
Quelques remarques et recommandations :
- souvent le watercooling n'est utilisé que pour le processeur. Dans ce cas, il faut utiliser les techniques "classiques" présentées ici pour refroidir la carte graphique, le chipset, la carte mère et plus généralement l'intérieur du boitier.
- rien n'empêche de tout refroidir avec du watercooling : processeur, carte graphique, chipset, alimentation et même disque dur. Cela multiplie les échangeurs (waterblocks) et les tuyaux, mais c'est faisable.
- l'eau ne sert qu'à transporter la chaleur, mais il faut bien évacuer cette chaleur, donc il faut dans le circuit un radiateur pour refroidir l'eau. On peut dire que l'intérêt du watercooling, c'est qu'au lieu d'être obligé de refroidir directement sur le CPU, on utilise un fluide pour transporter la chaleur dans un "grand" radiateur que l'on place où l'on veut, et que l'on va refroidir avec de "grands" ventilateurs tournant lentement et donc assez silencieux.
- ce matériel est onéreux.
- attention aux risques de fuite, de corrosion, ou de développement d'algues.
- attetion à la bonne fixation de l'échangeur sur le CPU. Certains systèmes artisanaux de fixation peuvent lâcher, avec une conséquence fâcheuse! - enfin, ne pas oublier de choisir une pompe la plus silencieuse possible.

Il faut être bricoleur et avoir du sens pratique. En effet, si on veut un système silencieux, et surtout si l'on souhaite refroidir plusieurs élements en plus du CPU, il est nécessaire d'effectuer une recherche et de faire preuve d'inventivité quant aux matériels utilisés et à leur intégration dans le boitier.
Un comparatif récent sur hardware.fr montre en effet que les kits courants, malgré des prix commençant à 130 euros, sont relativement bruyants, et ne creusent pas l'écart (sur processeurs AMD) par rapport aux meilleures solutions actuelles de refroidissement par air. Sur plateforme Intel c'est mieux car la surface d'échange du processeur est plus grande.

Pour les meilleurs résultats, on assemblera donc un système sur mesure à partir de matériels disponbiles commercialement, en optimisant les points suivants :
- très bon échangeur sur le CPU (en cuivre, surface de contact polie, large surface d'échange avec l'eau),
- vaste radiateur avec une grande surface d'échange avec l'air,
- sur le radiateur, grands ventilateurs tournant lentement, si possible controllés par potentiomètres,
- pompe silencieuse.
- Si le circuit comporte plusieurs échangeurs et une bonne longueur de tuyau, la pompe doit être puissante, sinon elle fera du bruit sans faire circuler suffisamment.
- un petit rafinement est d'avoir un capteur dans le circuit pour vérifier que l'eau circule et déclencher une alarme en cas d'arrêt de la circulation d'eau.

Ce ne sont que quelques indications générales car je ne suis pas un adepte du watercooling, vous trouverez plein de sites sur internet qui expliquent cette technologie en détail.

Matériels recommandés pour un PC silencieux

Je dois avouer que je ne m'intéresse plus tellement au matériel actuel pour faire un PC silencieux; je m'y intéresserais à nouveau seulement quand je ferais un nouveau PC.
De plus ma liste n'est plus nécessaure car maintenant il y a un site excellent qui note les différents matériels en fonction de leur adéquation pour la construction d'un PC silencieux : www.silentpcreview.com

Matériaux d'isolation
Il existe des kits de plaques autocollantes pour PC. C'est assez cher mais c'est le plus pratique.
Sinon, en matériaux détournés de leur usage normal, je recommande les plaques de goudron autocollantes trouvées en magasin auto (Feu Vert pour moi).
Pour la mousse d'isolation phonique :
Gedicoustic : en magasin de bricolage, pour moi c'était chez Casto.
Rouleaux de mousse d'isolation phonique alvéolée, dans un magasin d'électronique, par exemple www.conrad.fr : c'est top, mais c'est très épais (2 à 6 cm), et la forme alvéolée n'est pas optimum pour le flux d'air. Je pense que c'est quand même un très bon choix si on a un grand boîtier.
Il paraît qu'on peut aussi trouver de la mousse auto-collante en magasin auto.

Les liens

Super sites :
Caractéristiques électriques des processeurs (en anglais)
www.silentpcreview.com (en anglais) Incontournable! Le meilleur site sur le sujet. Très complet, les listes de matériels sont mises à jour régulièrement, etc.
Matériel.be (en français), un excellent site (voir notamment la rubrique refroidissement ) des dossiers, des comparatifs, notamment de ventilateurs silencieux (exemple), ce qui est très rare sur le net!
Un tel comparatif est paru aussi sur Présence-pc

Un article avec de nombreuses modifs (en anglais)
le site Chut de nick166
L'excellent site de G_ROM avec de très belle photos
Silent PC Guide par Fredrik Hubbe (en anglais)

faire soi-même :
Comment monter un ventilo en 7V? (en anglais) avec des schémas très clairs
http://www.comicgraphics.com/pages/fancontrols.html exemple de montage de Rhéostat pour ralentir un ventilo
Il faut savoir qu'il suffit de brancher un potentiomètre d'environ 220 Ohms en série avec le ventilateur, c'est tout...
Plus compliqué, un circuit de contrôle de la vitesse du ventilateur en fonction de la température :
Thermal Fan Control Circuit (en anglais)
the Heatsink Guide : Temp Control (en anglais)

3 sites de matériel absolument incoutournables :
www.tomshardware.com (en français sur www.tomshardware.fr)
www.anandtech.com
le site hardware.fr

Logiciels
CD-Bremse : logiciel pour ralentir les lecteurs de CD-Rom (et DVD).
Logiciels de "refroidissement" du CPU : rechercher sur google les noms suivants : rain, cpuidle, vcool.

Fabricants de matériel
Le site de Zalman (radiateurs, ventilateurs, alims) (en anglais)
Liste des cartes mères compatibles avec le radiateur Alpha PAL 8045 (en anglais)
Liste de disques durs silencieux recommandés par Zalman (en anglais)

Pour info, les PC silencieux tout prêts, ca existe... en Allemagne et en Suède!
Lintec (en allemand)
Captech (en anglais)

Acheter du matériel silencieux :
Le meilleur comparateur de prix pour le matériel informatique sur les boutiques en ligne : www.monsieurprix.com
Pour les parisiens : www.rue-montgallet.com

Doc Micro : site français où on trouve notamment les ventilateurs Papst et les S2/S3/S4 de Noiseblocker, ainsi que le radiateur Alpha 8045 sans ventilateur (afin de l'associer à un de ces ventilateurs 80mm silencieux).

A ma connaissance, le seul site allemand en langue anglaise , qui vende du matériel silencieux, et en plus il a des prix intéressants : www.pcsilent.de (en anglais)

les autres sites allemands vendant du matériel silencieux, en allemand, pour ceux qui comprennent la langue de Goethe :
Frozen Silicon : un bon site allemand (en allemand)
Blacknoise (alias Noiseblocker) : du matériel réputé, mais je ne l'ai jamais testé (en allemand) (On trouve leurs ventilos en France chez Docmicro ci-dessus)
Acheter sa mémoire chez Crucial (en francais et anglais)

Forum et newgroups :

excellent forum Silence de www.rue-montgallet.com Sur la page générale des forums, repérez le forum Overclocking/tuning/silence, et juste en dessous sélectionnez le sous-forum Silence. ABCdaire du forum silence de rue-montgallet
Le Yahoo group "Silent PC" (en anglais). Très bon forum, très technique et pointu, souvent orienté "PC silencieux sans concession".
le forum de harware.fr : sur le Hardware en général. Il y a là aussi un sous-forum Silence, très dynamique.

Sur le PC Home Cinema :
homecinema-fr.com, et notamment le forum PCHC de home cinema-fr
avsforum.com, notamment le forum HTPC de avs
site perso de DTSman